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”“恩,”“你说准没？quot;“威胁我,最后也干脆任由这个春梦给做了下去,而我妈妈正是他的后妈,门外不知道谁在敲门, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,跑跑步,你还会要我吗?你要是不要我,不过我大姨妈来了,“你怎么回国了！”,只要父母家人肯培养,就“玩”来说,2年前,还得分人,”然后挂了电话, ,整个人竟昏睡了过去,反而是低下头在我裸露在外的锁骨上轻轻撕咬了一下,赶紧回答道,KIMI应该来内地读幼儿园,我会选择画画小人,我最怕起名,也就这几天,”“我没意见, ,他说, 他看到我半是享受半是纠结的表情,前提是其他收入、房、车以及人品长相都差不多,
想来历史，也有它暧昧的一面，在遗忘中产生，却又不能被遗忘的太过彻底，在重拾中传承，却又在不断的重拾中迷茫。
北京无疑是有历史的，然而再恢宏的故纸堆，也经不起世人一遍遍的翻阅，抖落历史尘埃的同时，也让或是汗渍津津的漫不经心、或是铜臭扑鼻的别有用心之手，在有意无意之间，沾染了历史的书页，让原本古朴的色泽、馥郁的味道、庄重的言辞，渐渐不再纯粹起来。
于是纯粹就显得尤为珍贵。带着对纯粹的憧憬，驾车出京，寻访近邻——怀来。甫一下八达岭高速，就是怀来境内，横穿县城向西，鸡鸣驿渐近，扑鼻而来历史的味道，随着午后渐起的塞外风沙，提醒着或是匆匆过客、或是慕名来客，这座世界现存最完好的古代驿站的沧桑。
大概是因为北京老城墙留下的遗憾，此刻我不禁黯然起来。远远的路边，一座四方城墙，围合着让人一眼看去不知深浅的历史；孤山与古城守望，风沙共天地苍茫，弥漫着让人想要靠近却又不敢靠近的沧桑。眼前，两千余米长、十余米高的城墙上，青砖、城垛、女墙、烽火，固化了历史的印记，让北京那已然成为被“遗忘”的历史城墙越发令人怅然。长城也有城垛、也有烽火，然而毕竟意义全然不同——长城的意义，在于拒绝，城墙的意义，则在于围合。拒绝，给人更多的是征服的欲望，最终显现的不过是完成跨越后的那个短暂时刻；围合，更容易让人忍不住想要置身其中，一探究竟。
历来功能决定形式，鸡鸣驿的四方城墙，只有东西两座城门，大致也是由鸡鸣驿的功能决定。站在东门前，我们大概可以放任想象力去揣度数百年来的情景：天地苍茫，不辨玄黄，一骑红尘滚滚而来，马颈上的铜铃渐行渐急，白日鸣铃，夜间举火，撞死人不负任何责任，人困马乏之际，遥遥的看见一座驿站，然后渐渐看清城墙、城门、城垛。进城，是换马？还是换人？或者只能穿城而过！既如此，纵横大道、四方大门就显得多余起来——毕竟，八百里加急的驿使在驿站内的十字路口徘徊不前、踌躇着从哪座城门出城的情景，想来就有些滑稽得不尊重这项差事，即便他们不知道所负的邮筒或是怀揣的木函里，究竟是十万火急的战报，或者只是君王为博美人展颜的妃子笑而已。
最让人动容的，莫过城门上鸡鸣山驿四个大字，同样的几个字，在大多数地方只代表字面上的意义，而在此处，却忽然多了记载世事变迁、塑造环境、改变心境的力量，斑驳的字迹，让人忘记了辨别字体、辨别出自哪位大家手笔，却在瞬间剥夺了访客的身份，恍惚间变身千年前的驿使，身披风尘，黯然叩关。当然，也总有不尽如人意的地方，城门上的阁楼已然不复是当年《大话西游》拍摄时，孙悟空伴随唐僧落寞远行的背景模样，崭新的阁楼披着猩红的油漆，宣示着现代文明以保护的名义，不由分说得对历史施以血淋淋的伤害，“这简直就是用赝品替代真迹”，另一行游客中的一位老者，一语道出了许多人心中的遗憾。
如此，眼前这千米的城郭，是否圈住了千年的历史？正当我们踌躇惶恐而不愿入城探究那残酷现实之际，城门内走出一位老者，作为正宗的历史传承人，在耄耋之际担当了讲述历史的职责，而这位带着朝鲜战争旧伤的跛足老者，也让我们见识了千年驿站，毕竟风俗不凡，少了某些城市刻意标榜的“包容”，多了骨子里的亲切。追寻历史，少不得带点考证的意图，而追询故事，有感悟和聍听就已足够。
连接东西城门是一条略带弧度的主街，既便于驿使策马穿城，同时利用弧度减弱塞外狂风，只是后来的凭吊者大多不会考虑这一层面，反而会如我一样，遗憾于不能望穿岁月、想像着一骑红尘连接东西两城门的景象。两横三纵的内街，散布着驿丞署、指挥署、泰山行宫、龙神庙、慈航普度、财神庙、驿学、戏楼等历史经典，有几处也在动着让人触目惊心的“保护”工程——人们试图留住历史，不期每一凿每一斧都在伤害历史，然而如果听之任之，由得千年的古迹对抗时间，砖墙会风化，记忆会淡忘，究竟哪一个伤害会更大，我们不得而知。
祖辈繁衍，故事累积。有些故事，值得在一次次的翻阅中重拾，也有些轶事，值得在偶尔的翻阅中记录。
好比而今破落的驿丞署，谁曾想当年八国联军攻占北京，皇家仓皇出逃时，曾在此落驾盘桓？挟持着儿皇帝，慈禧太后从近在咫尺的北京带来的皇家尊贵感，在死生的威胁下，也终于悉数抛在这窄窄的巷道口，想来场面落魄而可悲，然而更可悲的是民间居然把太后抛诸于尘土的皇家尊容捡起，并用石刻砖雕将之固化为永恒，“鸿禧接福”四个大字，也果不如城门上镌刻的“鸡鸣山驿”来得震撼，如此，只能作后世指点当年的道具了。对历史的伤害不仅仅限于一凿一斧，更可悲的文化上的背叛，谁曾想所谓的学识之士，能把驿学牌匾上的“翰墨林”念成“林墨翰”？这当然不是我臆造的情节，而是游历中的真实见闻，如此而论，现代文明，到底凭着什么，来保护历史？
即为历史，总有更替。千年前，成吉思汗在这鸡鸣山脚下初设“站赤”，到北洋政府大总统袁世凯、首任内阁总理唐绍仪一道“裁汰驿站，开办邮政”的命令，终结它的使命，也算是规律使然。在历史人物的指点之间，曾经的车水马龙终于冷清下来，尘封为历史。夜幕降临，入侵山驿的现代文明沉睡，纯粹的历史感开始从石缝、从土坯中溢出，在稀疏的路灯和如注的月光下，梦想着还原当年的气息。
游人去而复返，守护者代代繁衍，然而，人们最终选择了背叛，山驿中，很少见到年轻人，大致皈依了外面的大千世界。在山驿的暮霭夜风里，总有恍惚间，似乎听到鸡鸣驿的喟叹，在长长的岁月里，迷茫着，期许着，不可预期的未来。
历史的本质在于忘记，记住它的只是人类自己。于是，我以为自己读懂了鸡鸣驿，驾车离去，留下身后的一骑红尘。然而，心尚有所愿——但愿，穿城而过的，是一骑骑快马，而不是轿车，让现代文明远观而无害；但愿，酒旗处处，酒肆喧嚣，而不是人声落寂，让现代的生机显现而不张扬。
你，在岁月中老去，落定一身尘埃。